Esta centenaria ciudad-bazar tiene que vérselas hoy con una modernidad que viene empujando fuerte y sin miramientos desde el Este. Las callejuelas intrincadas del barrio viejo son cortadas por los nuevos trazados chinos. Algunas casas dejan la mitad de sus habitaciones abiertas a la calle tras el hachazo de una avenida asfaltada. Ni siquiera la vieja muralla de tierra ha sido respetada y un bulevar la atraviesa por un gran boquete. La Plaza del Pueblo se ha comido una parte del casco antiguo y en su centro la mole de Bank of China mira la efigie monumental de Mao. El Lider, a su vez, mira los nuevos barrios de cemento, que no difieren en nada de los construidos en el resto del país, a miles de kilómetros. Afortunadamente, a su espalda, a salvo del “progreso” permanece lo demás: Un barrio antiguo sacado de un cuento de las mil y una noches.
Pasear por las viejas calles de Kashgar es un placer para los sentidos. A cada paso se encuentra un artesano que trabaja ante tus ojos. En unos minutos un trozo de cobre se transforma en caldero o una piel de cordero en sombrero. Un paso más allá tropiezas con joyeros, panaderos, carniceros, dentistas, barberos, comercios de especias, farmacias, casas de te, comedores con sus pinchitos humeantes a la puerta. Por todas partes huele a pan con cebolla recién cocido, a carne de cordero asada y a melón maduro. Esquivas las bicis, los carritos tirados por un burro, las señoras con un pesado burka de paño marrón, huyes de las hordas de niños y sigues andando. Al cabo de un rato has pasado frente a 30 mezquitas. Se diría que hay una por cada dos casas!. Kashgar es, sin duda, la ciudad más religiosa de Xinjiang.
Todos los domingos desde muy temprano la ciudad entera entra en ebullición. Es el gran bazar semanal. De toda la comarca llegan carritos tirados por burros cargados con todo lo que uno pueda imaginar. Las mercancías se extienden en puestos ordenados o simplemente al lado de la calle. Todo se compra y se vende. Desde alfombras hechas a mano, pasando por brebajes "curativos", hasta aquel radiocasete que tiraste hace 20 años a la basura en Madrid y que de algún modo ha llegado hasta aquí.
El bazar es la ocasión ideal para charlar con la gente mientras compartes un melón, para aprender a liar pitillos uygures o dejarse aconsejar sobre la cocina local.
Una vez terminado, Kashgar recupera su ritmo normal. Vuelve a ser la ciudad de artesanos y comerciantes. Un punto de paso estratégico hacia Asia Central como lo ha venido siendo durante siglos.
Lo más inquietante de la destrucción del viejo Kashgar es la opinión de sus propios habitantes. Cuando se les pregunta que parte de la ciudad prefieren la respuesta es unánime: la nueva. Esperemos que esas viejas casas que se solapan unas con otras hasta convertir las calles en tuneles perduren por mucho tiempo.
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This ancient bazaar-city has to face a modernity that comes pushing hard from the East. The intricate alleys of the old city are now cut by the new Chinese layout. Some houses have been “axed” by a new avenue, leaving half of its rooms opened to the street. Even the old city wall has not been respected and a boulevard crosses it thought a huge hole. The Peoples Square stands in the middle of what used to be an old quarter. On one side stands a bulky Bank of China building that faces a huge statue of chairman Mao standing in the centre. The leader, on the same time, overlooks the newly built concrete quarters that do not differ in anything from those built thousands of kilometers far away all around the country. Fortunately, on its back, still safe from the “progress”, remains the rest: an old city that could be picked from one “a thousand and one nights” tale.
Strolling around the old alleys of Kashgar is a pleasure for the senses. Every now and then you come across an artisan that is working before your eyes. In some minutes a piece of copper is transformed into cauldron or a lamb skin into a hat. A step beyond you encounter goldsmiths, bakers, butchers, dentists, barbers, spice shops, pharmacies, tea houses or dining rooms with their shish kebab smoldering at the door. All over, it smells of onion bread freshly baked, roasted lamb and ripe melon. You walk between bikes, donkey carts, ladies wearing a heavy brown cloth burka; you flee the hordes of children and continue walking. After a while you realize that you passed 30 mosques. It seems that there is one for each two regular houses!! Kashgar is, without doubt, the most religious city of Xinjiang.
Every Sunday early in the morning the entire city starts to rumble. It is the weekly great bazaar day. Donkey carts loaded with anything you could imagine come to the city from all the corners of the region. The products are sold in ordered stalls or simply on the sidewalk by the street. Everything is traded here. From the finest handmade carpets, passing through "curative" concoctions, to that old radio-cassette that you left by the thrash bin in Madrid 20 years ago and that somehow has managed to arrive here!
The bazaar is the ideal occasion to chat with the people while you share a melon, to learn how to roll Uygur tobacco or to get some advise about local food. Once it is finished, Kashgar recovers its normal pace. It is again a city of artisans and merchants. An strategic crossroads in central Asia as it has been for centuries.
The most disturbing point about the destruction of the old Kashgar is the opinion of its own inhabitants. When they are asked what part of the city they prefer, the answer is unanimous: the new one. Lets hope that those old houses overlaping over narrow alleys will be preserved. |